ÍndiceÍndice  PortalPortal  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  GaleríaGalería  FAQFAQ  
Comparte | 
 

 ARMA TU MOTOR EN RAT LOOK'ERS. (Vw air coled 1600)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
Ir a la página : 1, 2, 3 ... 8 ... 16  Siguiente
AutorMensaje
Mauri69
Admin


Mensajes: 667
Fecha de inscripción: 20/11/2010
Edad: 44
Localización: Guadalupe, Zac

MensajeTema: ARMA TU MOTOR EN RAT LOOK'ERS. (Vw air coled 1600)   Jue 20 Ene 2011, 3:17 pm



Saludos mis estimadas ratas ¿Cómo andan?, espero que muy bien, animosos y alegres, como siempre; poniéndole mucho empeño a sus repectivas naves.

Sin más quiero preguntarles algo: ¿Alguna vez ha pasado por su mente la posibilidad de armar nuestros motores en casa? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido víctimas de un pseudo mecánico abusivo que nos ha estafado, bajándonos un buen de lana, y todo para que finalmente nuestro poderoso quede igual o peor que cuando lo llevamos por primera vez? De segurito a varios, a mí me tocó hacerla de víctima un buen de veces, hasta que finalmente dí con uno bueno, aún así el gasto estaba cañón, y es que con la carestía de hoy en día el costo de nuestras refacciones vá en constante aumento, sumado a ello el costo de la mano de obra termina finalmente por inflar de manera considerable el costo final de una reparación total.

La única manera que nos queda para bajar costos es hacerlo nosotros mismos, o dejar de rodar, así no lo desgastamos; pero eso no lo vamos a hacer verdad?

Claro que no!! Así que si tú estás interesado en armar tu motorcito, no te da miedo el trabajo duro (la mecánica es el trabajo del hombre por excelencia), y gustas de meterle mano a tus fierros; estás en el lugar correcto!! Rat Look’ers te muestra como lo hacemos en casa. Very Happy

Hay otra consideración importante que debo hacerte y que justificará con creces esta alta pretención. Si te gusta viajar en tu reuma, o eres feliz propietario de un ultra tunning; y eres de esos, como tu servilleta que, se lanza a la aventura sin más, que la ciega confianza en tu motor y lo justo para alimentarlo, es mejor conocer a fondo las entrañas de tu máquina, y poseer los conocimientos mínimos para resucitarlo si se enferma en el camino. ¿A cúantos cromados has visto tirados a un lado del camino en tus viajes? Algunos tienen suerte y son auxiliados por otros vocheros, pero otros menos afortunados caen en un infierno, la desesperación y el crujir de dientes quedando a merced de abusivos, expuestos al peligro y la delincuencia. En el mejor de los casos minan sus recursos hasta cero, e incluso se han visto obligados a malbaratar su patrimonio en el primer yonque que encuentran con tal de regresar a casa, empobrecidos, desilusionados, frustrados y sin su querido bólido. Mad Que esto no te suceda ok?

Antes que nada te preguntarás: ¿Y si no queda bien? ¿y si la cajeteo y lo arruino aun más? Nada, nada, fuera miedos!, “la mecánica es cosa de hombres jajaja”, bueno por lo menos está en nuestra genética. No te predispongas al fracaso, trabaja arduamente convencido de resucitar a tu rata. Tu vocho te lo agradecerá con creces. En lo único que debes ser cuidadoso es en seguir escrupulosamente las indicaciones. Lo bueno de las matemáticas, física, mecánica y demás ciencias exactas es que si haces lo que dice el manual siempre obtendrás los resultados previstos. No hay pierde. Tienes el éxito asegurado!!.

Y herramientas? Ve adquiriéndolas conforme las vayas necesitando, pide prestadas si te urgen, PERO REGRÉSALAS!!, una de las causas por las que yo no presto las mias es porque cambiaron de dueño y así perdí amistades. Aprecio mucho a mis amigos, prefiero negar el favor, que la amistad.

El lugar para armar tu “buggy day” no deberá ser un problema, solo sé organizado y no invadas otros espacios vitales de tu residencia. Nada entorpece más nuestra labor que una esposa enojada que te amontona tus fierros mezclando nuevos con viejos, o extraviando piezas pequeñas difíciles de conseguir.
Prepara todo con antelación y hazte auxiliar de los camaradas. Ahora es cuando se ve, si la banderola jala parejo, o solo te procuraban porque tu tienes nave y asi no regresan caminando luego que los corrieron del antro por desmadrosos.

Bueno pues empezemos, vámonos por bloques porque es un chingo de información y material fotográfico, y por cierto esto es un taller para air coled 1500 - 1600.


BAJAR EL MOTOR.

Lo primero es elevar y calzar tu vehiculo sobre un par de torretas suficientemente rígidas (unas para 5 ton. son adecuadas). No cometas el error de ponerlas bajo el piso, éste no es lo suficientemente fuerte para soportar el peso del auto. El puente trasero es el lugar indicado. Es esa barra redonda como tubo que corre a lo ancho del auto, otro lugar es bajo la tapa de la barra de torsión.



Desconecta batería y cableado, del motor tal como las conexiones de bobina, generador, regulador etc. Todo el cable que se encuentre unido al motor, así como cable del acelerador, y por supuesto mangeras de gasolina. No olvides marcarlo para que sepas donde vá.

Enseguida métete bajo el auto y localiza las tuercas o birlos que sujetan el motor, son 4, dos tuercas abajo como lo muestra la foto y dos arriba que en la foto no se ven y es imposible fotografiarlos de manera que sean explícitos, así que me auxilio con fotos de una caja desmontada para que sepas dónde están.

La medida de estas tuercas suele ser 11/16.



Marcados del 1 al 4 la ubicación de los agujeros por donde pasan los birlos o tornillos. como ves atraviesan el grueso de la caja. El 5 es la concha que alberga la marcha. Ese birlo (1) es "pasado" sujeta tanto el motor como la marcha y entra en dirección de la caja al motor, para que lo consideres cuando trates de ubicar la tuerca. El birlo (2) puede ser similar al uno o ser un tornillo allen, identifícalo.




La caja montada luce así, ubica pues los puntos de sujeción con el motor puesto para que puedas desmontarlo.



Otra imagen, vista anterior del motor mostrando la ceja que acopla directamente en la transmisión. Por supuesto enseña los birlos inferiores y los agujeros superiores. Creo que con esto quedas bien ubicado. Smile




Habiendo aflojado las tuercas coloca el gato al centro del motor. (Justo debajo de la tapa del aceite), y súbelo sólo un poquitín. Quita las tuercas por completo y toma el motor por los costados de la tolva turbina y jala simultáneamente hacia tí, tanto el motor como el gato para separarlo. Con el gato te debe ayudar un camarada.

Observa la foto derecha. Una vez separado vé vajándolo poco a poco.


Este es un proceso mañosón, cabe el refrán "más vale maña que fuerza". Frecuentemente el motor parece pegado, aún cuando ya se retiraron los 4 sujetadores, o bien tal pareciera que el motor es más grande que el compartimiento y aparentemente no sale. Tómate tu tiempo, ladéalo un poquito por aquí, por allá, súbelo o bájalo según convenga, no desesperes.




Si todo fué bien en poco tiempo lo tendrás abajo, listo para descuartizarlo.

_________________
Si entre ratas no nos cuidamos, llegan los cat-brothers y nos comen. affraid
Volver arriba Ir abajo
http://ratlookers.forumsclub.com
Mauri69
Admin


Mensajes: 667
Fecha de inscripción: 20/11/2010
Edad: 44
Localización: Guadalupe, Zac

MensajeTema: Re: ARMA TU MOTOR EN RAT LOOK'ERS. (Vw air coled 1600)   Miér 26 Ene 2011, 4:34 pm


DESGUECE.

Este capítulo es “sencillito y carismático” o por lo menos eso creía hasta que comencé a escribirlo. Vaya nunca había notado que tengo muy pocas fotografías de este proceso!!

Y claro como no si, todos podemos hacerlo, (sistemáticamente tenemos un instinto desmadrador), el problema empieza cuando semanas más tarde llega el reensamble, y es cuando ya no recordamos de quién eran o dónde iban todos esos tornillos y tuercas.

De ahí que te sugiero seguir normas básicas que, aunque rudimentarias son necesarias para seguir un proceso lógico y ordenado.

1. Todos los tornillos y tuercas aflojan a la izquierda; o lo que es lo mismo, “en sentido inverso a las manecillas del reloj”. A menos que se indique lo contrario.

2. Recolecta todos tus tornillos y tuercas en un bote. Y me vas a decir misa “no, no los pierdo” “aquí tengo 10 y un montoncito más alla” “no se me olvida, tengo muy buena memoria” Y cosas por el estilo. No sabes el tiempo que te vas a mal gastar buscando tuercas, tornillos y birlos. Te lo digo por experiencia, pero si no me crees haz lo que te dé tu chingada gana. (así me decía un ruquito en un gimnasio cuando no lo pelaba con sus rutinas).

Verdad Gorgonio?? Ahí lo tienen implorando a santa rosca que no se lo atornillen. Jaja, la verdad es que el culpable de todo fue el vomvon y el vampi, ahí tu verás, si no pregúntale; se acabaron las chelas y segía buscando una mísera tuerca.

3. Desarma en bloques. La idea inicial del desguece es acceder lo más rápido posible al interior del cárter (carcasas). Así que no gastes energía en infiernitos, quita carburador, generador, distribuidor, cabezas, etc pero no desarmes sus componentes. De eso nos ocuparemos más adelante.

4. Vacía el aceite del motor antes de desarmarlo. No sabes el mugrero y caos con el que tendrás que lidiar con tres litrotes de aceite a tu alrededor.

Veamos un poquitín de “anatomía vw" antes de iniciar.

En esta foto se exhiben  la mayoría de los componentes externos del motor, algunas tolvas no están presentes. Mejor por ahorita, pero procura conseguirlas si tu máquina no los tiene.

1. Carburador. Está unido a la base del múltiple por dos tuercas de 13mm. Una por delante y la otra por atrás.

2. Múltiple de admisión. Vá unido a los codos del múltiple por los cuellos de goma. Estos se sujetan con abrazaderas y tornillos con cabeza de cruz.

3. Codos del múltiple. Se unen a las cabezas fijados con dos tuercas cada uno de 13mm. Accede a ellos por ambos costados del motor.

4. Tapa de las punterías. Se sujetan por un tirante. Sólo introduce un desarmador plano entre ambos y jala hacia abajo para liberarla.

5. Bobina y su abrazadera. Se sujeta a la tolva turbina por dos tornillos con cabeza de cruz o tornillo de 10mm.

6. Tolva turbina. Se sujeta a las tolvas de las cabezas por dos tornillos de 10mm uno a cada costado del motor.

7. Tolvas de cabeza. Se sujetan a la cabeza por dos tornillos 10mm cada una ubicados a un costado del motor. Se accede a ellos retirando multiple y codos.

8. Carter o carcasa. Da alojamiento al cigüeñal, buzos y arbol de levas.

9. Plato del generador. Da sostén al generador o alternador (según tengas) y se sujeta a la tolva turbina por 4 tornillos 10mm.

10. Polea del generador. Sujeta y da tensión a la banda. Está sujeta a la armadura del generador por una tuerca central. Para retirarla deberás localizar una ranura en la contra polea e introducir un desarmador plano. Al intentar retirar la tuerca girará el conjunto hasta que en su viaje encuentre un tope, lo que te permitirá ejercer la fuerza suficiente para retirarla.

11. Polea del cigueñal. Está unida al cigueñal por un tornillo de gran calibre 36mm. Deberás bloquear el volante inercial para evitar el giro y retirarla.

12. Sistema de escapes. Se unen a las cabezas por ocho tuercas de 13mm. Dos por cada tubo.

13. Distribuidor. Se une directamente a la carcasa a merced de una abrazadera sujeta por una tuerca de 13mm. Se localiza detrás del mismo distribuidor.

14. Cables de bujias. Son cuatro dos a cada lado. Solo separa los extremos que conectan con las bujias. Entran con ligera presión, así que para retirarlos basta jalar de sus respectivos capuchones. Nunca de otro lado.

15. Boquilla del aceite. Vá unida a la base del generador. Por lo pronto no la desarticules.

16. Base del generador/alternador. Vá unida a la carcasa por 4 tuercas de 13mm localizadas en su base.

17. Cuellos de hule. Conectan al múltiple de admisión y los codos del mismo. En esta etapa no es necesario desmontarlos.

18. Bomba de gasolina. Se une al carter por dos tuercas de 13mm ubicadas en su base

19. Cincho del generador. No se ve en la foto solo se aprecia su tornillo y tuerca (13mm) sobre el plato del generador.


Ahora sí a darle:
Es una excelente idea deshacerte primero de los escapes, realmente son muy estorbazos, enseguida localiza y retira las siguientes tuercas y tornillos:

1. Tuerca y tornillo del cincho.
2. Tornillos que sujetan la tolva turbina a las tolvas de cabeza
3 y 4. Tuercas de los codos del multiple.
Haz lo mismo por el costado contrario.

En el proceso ve localizando y retirando los tornillos que puedas de todas las tolvas que recubren el motor. (Flecha amarilla).

5. Continúa quitando las tuercas del carburador.
6. Tuerca de la polea del generador.
7. Tuercas de la bomba de gasolina.
8. Tuerca para la abrazadera que sujeta el distribuidor.

Retira todos los elementos que aflojaste.

Deberás obtener una vista como esta, es decir ya tienes tu máquina encuerada y solo resta quitar el enfriador de aceite y torre del generador, puedes hacerlo ahora o más tarde.

Lo que sí debes hacer antes de continuar es marcar con pintura  (no con punzón) las cabezas, izq, o der, según corresponda.

Ve a un costado y quita la tapa de punterías, verás una imagen así. Ese como gusanito es el tren de balancines, retira sus dos tuercas de 13mm.

Una vez retirado el tren de balancines (flecha superior) encontrarás los empujadores (flecha inferior) y tendrás acceso a las cuatro tuercas internas que sujetan la cabeza. Retira los empujadores y guárdalos en lugar seguro para evitar golpearlos y deformarlos. Hay otras cuatro tuercas exteriores para sumar un total de ocho con sus respectivas rondanas. Quítalas todas con un dado y matraca de l5mm para sacar la cabeza, y realiza el mismo procedimiento del lado opuesto.

Ten sumo cuidado en no perder las rondanas, son especiales en su diámetro y grosor, si tu motor no las tienen deberás conseguirlas.
Te lo recuerdo nuevamente son más importantes de lo que te imaginas!!

Con ligeros golpecitos libera la cabeza del atascamiento y quítala. No intentes separarla de los cilindros ejerciendo palanca con desarmador, NO SALEN y solo consigues fracturar las aletas de enfriamiento, sé paciente y tampoco las golpees demasiado, puedes agrietarlas.

Por regla casi siempre salen junto con cabezas las flautas sin hacer absolutamente nada.

Ahora siguen los cilindros o camisas de pistón, utiliza el mismo método y ten iguales precauciones. No olvides marcarlos del 1 al 4 según su ubicación anatómica que es igual al no. de bujía que le corresponde.

O sea viendo el trasero del motor:
1. A la derecha al fondo, pistón, camisa o bujía 1
2. A la derecha a la entrada, pistón, camisa o bujía 2
3. A la izquierda al fondo, pistón, camisa o bujía 3
4. A la izquierda a la entrada, pistón, camisa o bujía 4  

Marca con pintura o esmalte de uñas, no lo hagas con punzón. Si te equivocas no habrá forma de corregirlo, o si en un intento por favorecer el desempeño del motor, las cambias de posición quedará el viejo testigo de su anterior lugar, el remarcado producirá confusiones. Finalmente no sabrás si ya las reubicaste o si quedaron en el mismo lugar jodido donde no funcionaban y entorpecerán el mejor desempeño del motor.  

Esta es la imagen que verás una vez retirado cabezas y camisas. Es el momento ideal de marcar pistones.

Para retirar los pistones deberás comprimir con pinzas de punta su seguro y extrar el bulón. Procura no utilizar un desarmador, suele maltratar el interior del pistón, consigue mejor una flecha de transmisión usada.

Checate esta imagen para identificar estos elementos.
1. Camisa del pistón.
2. Pistón
3. Biela
4. Bulón
5. Seguro del bulón.

Para quitar el pistón deberás dar vuelta al cigüeñal, hasta lograr que la biela alcance su máxima extención; o lo que es lo mismo hasta que el pistón quede lo más salido o alejado de la carcasa.

Nota: Una precaución especial que deberás tener es no girar con demadiada fuerza, el juego de pistones sin su camisa pierden el soporte vertical, respecto a las bielas, se ladean hacia abajo y chocan sus faldones contra las entradas de las camisas, llegando a fracturase inutilizando así el pistón, y de pasada los otros 3 ya que no se venden sueltos, solo en conjunto.

Una vez retirada la camisa queda expuesta la entrada  del bulón. Con unas pinzas de punta comprime sus patitas para que pueda ser extraido de su alojamiento. Igual con el seguro del lado opuesto.
Así queda el camino libre para que puedas empujar el bulón y salga por el lado contrario.

Algunas veces está un poco pegado, es cuando deberás golpearlo ligeramente. Si no sale, pon agua a hervir, moja una toalla y rodea el pistón con la toalla caliente. Eso hará que éste se dilate y facilite la extracción del bulón.

Si golpeas demasiado para sacarlo y de pasada rayas la superficie de roce entre pistón y bulón, piensa seriamente en comprar un nuevo conjunto.

La imagen muestra el bulón a punto de salir y dejar el pistón libre de la biela.
Realiza el mismo procedimiento para el resto de los pistones.

Una vez retirados, es  el momento para quitar el volante inercial y la polea del cigüeñal. En la imagen ya no se aprecia el embrage (clouth) fue retirado previamente. Está sujeto por seis tornillos de 13mm.

Antes de quitar el volante inercial marca su posición, ahora sí, realiza marcas con un punzón en su superficie y en uno de los 4 pernos, así evitarás desvalancear el cigüeñal.

Esto es particularmente cierto en los motores que se desarman por primera vez, los motores de serie salen balanceados de fábrica, por eso duran mucho más que un reconstruido por nosotros los simples mortales.

Y es que aunque no lo creas, todas las piezas son diferentes entre sí. Madrelésimas de peso, volumen o forma son suficientes para alejarse de la idoneidad implícita en un motor muy bien compensado desde sus orígenes, sujeto a fuertes y exhaustivos sistemas de reglaje y control.

Un dadote de 36mm y la pistola de impacto te ahorrarán un trabajote que si lo intentas manualmente con la super matracota y un maneral, pero si ya estás decidido a realizarlo de la manera difícil, te recomiendo que sea lo primero en tu lista.

Ya con la tuerca floja y antes que jales el volante y se separe del cigüeñal introduce por uno de los agujeros que sujetan el embrague un cilindro metálico (un pedazo de desarmador o  vástago de válvula), y da vuelta hasta que el volante se trabe. Con un perico desenrrosca el tornillo que sujeta la polea del cigüeñal, retírala y haz lo mismo con el volante. Casi estás listo para ver las tripas de tu máquina!!

_________________
Si entre ratas no nos cuidamos, llegan los cat-brothers y nos comen. affraid
Volver arriba Ir abajo
http://ratlookers.forumsclub.com
Mauri69
Admin


Mensajes: 667
Fecha de inscripción: 20/11/2010
Edad: 44
Localización: Guadalupe, Zac

MensajeTema: Re: ARMA TU MOTOR EN RAT LOOK'ERS. (Vw air coled 1600)   Miér 02 Feb 2011, 8:18 pm


Antes que abras el carter identifica en esta fotuca todos los birlos que tiene (17) y cuatro agujeros libres.

En verde los birlos centrales, fueron marcados siguiendo su secuencia de torque, ya para que te lo vayas aprendiendo. Son los responsables directos de contener toda la furia del cigüeñal y contribuir a mantener la presión de aceite. Obviamente, junto con su tuerca, merced al torque aplicada en ella. Su medida es de 17mm.

En rojo todos los birlos periféricos y tres de los agujeros por donde se encuentran birlos pasados (3, 8 y 12). Usualmente todos ellos se aprietan con tuercas de 13mm, y son los responsables de mantener el sellado entre ambas mitades del carter, evitando fugas de aceite.

Desatornilla todas estas tuercas, y no olvides guardar en lugar seguro TODAS sus rondanas ¿debo recordarte que son muy importantes?

Adicionalmente deberás retirar las 6 tuercas ubicadas en la tapa del carter. Son de 10mm y retira la tapa junto con el sedazo (una especie de filtro hecho de aluminio con malla de alambre), así que sé delicado y no lo deformes.

Finalmente retira también las tuercas de los cuatro birlos que sujetan la bomba del aceite, también son de 13mm. Extrae la bomba para poder liberar finalmente ambas mitades del carter.

Golpea con suavidad (poca fuerza pero golpe seco) alrededor de la carcasa para romper el sello entre ambas mitades. Es preferible interponer un pedazo de madera entre carcasa y martillo, o bien hacerlo con un mazo de hule. No introduzcas objetos entre ambas mitades, SOLO LOGRARÁS DETERIORAR LA SUPERFICIE DE UNIÓN, y mandarás a la chingada el sellado hermético.

Para facilitar la apertura prefiero colocar el motor sobre un par de llantas o una cubeta de 18 litros (como las de pintura), sobre su mitad izquierda (la que tiene los birlos centrales), y ahora sí: vá pa arriba.

Esto es lo primero que verás al retirar la mitad derecha.
En mi mano a tu izquierda sostengo un buzo, es común que los cuatro caigan al fondo del motor.


Una toma aérea: del 1 al 4 los buzos de la contraparte, 5 el arbol de levas, solamente hay que retirarlo manualmente para quitarlo, y 6 (dentro de la figura) el cigüeñal con todos sus elementos.

Suele estar sensiblemente más fijo a la carcasa, pero no hay que golpearlo con demasiada severidad; so pena de dañar la carcasa. Para retirarlo  vasta destrabar el cojinete de aluminio, ubicado al final en el extremo que colinda con el volante inercial. Es decir el extremo opuesto a la polea del cigüeñal.


1. Muñequilla del cigüeñal.
2. Cojinete principal (Mejor conocido como carrete o metal 1.)
3. Lóbulo del cigüeñal. (Es una parte integral del mismo).
4. Biela.
5. Area o cajón del retén del cigüeñal.
La flecha roja indicica uno de los 4 pernos del cigüeñal donde acopla el volante inercial.

Golpea ligeramente de abajo hacia arriba en uno de los pernos que salen del cigüeñal. Interpón un trozo de madera. NUNCA JAMÁS utilices un desarmador para apalancarte entre cojinete y área del retén. Este se dañará y jamás podrás controlar las fugas de aceite en ésa área.



Izq.Recabando las primeras impresiones. Snoopy haciendo cola, todos quieren ver al muerto. Jajaja
Der.Otra toma del mismo.

En esta vista frontal ya encontramos marcas por desgaste en el árbol de levas causadas por el roce natural con el engrane principal de la bomba de aceite.

Retira todo: arbol de levas, cigüeñal (sale con todo y bielas) y buzos. Una vez fuera quedaran las carcasas vacías. Retira también los metales de árbol son 6 medias lunas alojadas en la carcasa, y los de cigüeñal, tres de ellos salen cuando lo retiras, son circulares y están montados en él; solo uno es partido, una mitad en cada carcasa. Retíra ambas mitades.

Además deberás encontrar 5 pernos parecidos a los del cigüeñal, pero más pequeños. 4 en la mitad izquierda y uno más en la derecha. Cuídalos bien, hay lugares donde las refas no los venden.

Esperando que te hayas divertido haciéndole al “destroyer”, deberás tener todo el triperío más o menos así. Felidades cabrón!!!cheers (con todo respeto chicas), tu instinto desmadrador y manos de intestino no te han traicionado y llegaste hasta el final.

_________________
Si entre ratas no nos cuidamos, llegan los cat-brothers y nos comen. affraid
Volver arriba Ir abajo
http://ratlookers.forumsclub.com
Invitado
Invitado



MensajeTema: Re: ARMA TU MOTOR EN RAT LOOK'ERS. (Vw air coled 1600)   Dom 06 Feb 2011, 3:00 pm

affraid affraid affraid affraid affraid
eso es todo mauri esta matona tu reseña del motorsillo
(si no me equivoco del wendigon)
gracias por tu experiencia ahora se que tal ves un dia q baje el motor del vocho ya no estare
el 100% de ignorante ............... ahora solo el 99.9999% jajajaja
no te creas creo q deperdis si baji el motor .... jajaja eso creo Shocked Shocked
Volver arriba Ir abajo
Mauri69
Admin


Mensajes: 667
Fecha de inscripción: 20/11/2010
Edad: 44
Localización: Guadalupe, Zac

MensajeTema: Re: ARMA TU MOTOR EN RAT LOOK'ERS. (Vw air coled 1600)   Mar 22 Feb 2011, 6:14 pm


Y no te equivocas mi Richi, es la reconstrucción del Wendigón, aunque tomé muchas otras fotos de otros motores, ya sabes en busca de hacer esto más explícito y que cumpla su objetivo: enseñar y que todos aprendan fácil y rápido lo que a mí me costó un buen rato, y de pasada un buen de lana. Así que vamos a areglar eso del 99.9999 y no se despegue de esta sección que apenas estamos calentando motores Jajaja Laughing


LIMPEIZA PRELIMINAR

Ok, ya te hartaste de hacerle al destroyer y ahora quieres hacer algo más constructivo, y divertido, ¡Lástima Margarito! esta parte del trabajo es la más tediosa del proceso, habrás de quitar costras y costras pegadas e incrustadas ahí desde el inicio de los tiempos, y créeme no vá a ser un trabajo fácil, ni mucho menos agradable y divertido, :shock:pero no te me achicopales, te tengo una buena solución. Reúne a tu banda el sábado por la mañana, cualquier pretexto será bueno en tanto les prometas cheve y diversión, pero cuidado!!, tienes que cumplir, porque de no ser así, no los volverás a ver hasta que hayas restaurado el motor tú solito (2 ó 3 meses más o menos) Jajajaja, no, no  creas nada, o bueno tal vez sí.

Como sea prepárate con una buena dotación de jugosas y atractivas bebidas refrescantes y no olvides el toque fresco y natural que da un jugo de tomate y verduras. Mmm....... que rico!!! Sano y nutritivo. Haa..... con chilito piquín y limoncito. Ya hasta mojé mis bigotitos de ratita!!!

Precaución! El excso en el consumo de estas bebidas puede causar graves daños a la salud física y mental, como lo demuestra el Cocuso. (El sujeto tirado bajo este auto, víctima de los efectos nutritivos resultantes de la mezcla imprudente del la cebada y el tomate.)

Bueno mientras tú engatuzas a tus cuates ve organizándolo todo y pónganse a chambear. Lo importante es que ellos con su buena voluntad y trabajo de a grapa te alivianen pre-limpiando toda esa suciedad. Que limpien tanto como puedan. La limpieza escrupulosa y a fondo te toca a ti.



Uuuyyy que recuerdos: de izq, a der: el Botello, Cocuso, Gorgonio (inflando que más!), Richard, Betito, Bombón, Vampi (dice que no desarmaba ni su bicicleta), el Mauri, Alex (ahora de la Raza Volks), Jose, Snoopy y los Julios. Saludos hasta BCS!!


Hay papá, eso sí es trabajo, no te vayas a cansar carnal!!

Al final del día, esperemos te hayan hecho un parotote, para que sigas adelante tú solito, no olvides agradecer a todos por su amable cooperación y avísales de una vez que luego serán requeridos.  clown

_________________
Si entre ratas no nos cuidamos, llegan los cat-brothers y nos comen. affraid
Volver arriba Ir abajo
http://ratlookers.forumsclub.com
Mauri69
Admin


Mensajes: 667
Fecha de inscripción: 20/11/2010
Edad: 44
Localización: Guadalupe, Zac

MensajeTema: Re: ARMA TU MOTOR EN RAT LOOK'ERS. (Vw air coled 1600)   Sáb 20 Ago 2011, 3:35 pm


UBICATE BIEN.

Stop: tiempo fuera: Una consideración técnica. Nadie tiene problemas para ubicar el frente de su vehículo, y creo que tampoco lo hay con ubicar la parte trasera. Haaa; pero cuál es la parte delantera del motor? Si piensas que es lo que ves inmediatamente que abres la tapa, déjame decirte que estás completamente equivocado!! Jajaja. Bueno no te sientas mal, yo al igual pensaba lo mismo. Es cuestión de ubicarnos “anatómicamente”. Ve la siguiente imagen:


Como escribieran los más afamados anatomistas. “En esta ilustración, observamos un corte sagital del vocho donde se puede apreciar claramente motor y caja “in situ”. Y bla, bla, bla.

Ahora bien: El detallito está en considerar la parte frontal de cada pieza aquella que se encuentra lo más cercano a la “trompa” de tu automóvil.
En tanto la parte posterior, trasera o como prefieran llamarla, aquella cara que está más cercana del “cabus” de tu rata.

En resumen: La parte trasera del motor la verás inmediatamente que abres la tapa del motor, la parte frontal aquella en contacto directo con la trasera de la caja y la delantera de ésta atornillada a la cruceta.

Si no fui completamente explícito tendrás que pedir ayuda a tu profesora de ciencias naturales a quien más confianza le tengas. (Hazte acompañar de un mecánico adulto). Jejeje. Ha chistosito!!

Fuera de toda broma, toma esto muy en cuenta, para que ubiques correctamente cada pieza. Las descripciones “anterior y posterior de” tal o cual pieza serán de uso recurrente durante el resto de ése post, odiaría saber que se cometió un error garrafal por confusión. Te lo pido encarecidamente ubícate bien!


El cigüeñal.

Punto y aparte; continuemos: apenas tengas todo limpio y bien organizado, comienza a trabajar en el cigüeñal. Lo primero será marcarlo y desarticularlo por completo para luego lavar todos sus componentes perfectamente. Enseguida deberás inspeccionarlo con “lupa” buscando desgaste anormal, irregularidades, fisuras o signos que te indiquen que su vida útil está por concluir y checar si un envió a la rectificadora puede salvarlo; o si por el contrario todo está bien para reutilizarlo nuevamente.

Ya conoces el cigüeñal armado. En la foto luce de manera muy similar a como está  posicionado dentro del biblock (Carcasa). Tiene dos extremos: el delantero donde se inserta el volante inercial y el trasero donde se inserta la polea. Identifícalos bien para que no te confundas.

Procede inmediatamente a marcar las bielas tal y como se muestran en la imagen.  Siendo principiante podría recomendar que tomes algunas fotos, realices un esquema de cómo van y anotes el número de biela y lo correlaciones con el número estampado en ella.  
Con matraca y dado de 14mm afloja y retira todas las tuercas. Un pequeño golpecito en el costado de la biela por ambos lados ayudará a eliminar la tensión provocada por el normal funcionamiento y así podrás separar el cuerpo de la biela y su contraparte. No resulta raro ver bielas que permanecen fuertemente unidas y se resisten a ser separadas, si éste es tu caso y te ves forzado a golpear en el birlo de la contraparte, enrosca  la tuerca hasta quedar al ras del birlo, (para evitar dañarlo) y golpea con el mango del martillo o un mazo de madera.
No deberás tener mayores contratiempos con esto.

Síguete con el extremo posterior donde encontrarás 8 piezas que debrás quitar.



1 Cuña de metal.
2 Rondana convexa
3 Metal no.4
4 Arandela de presión
5 Metal de bronce.
6 Arandela espaciadora.
7 Engrane del cigueñal.
8 Metal no.3

Primero debo recomendarte que coloques el cigüeñal en el volante inercial, puedes fijarlo con su tuerca y apretarlo a mano. Eso será suficiente para tiener un magnífico apoyo, a la vez que podrás trabajar con el cigüeñal de manera vertical.

Comienza eliminado la cuña, para desalojarla golpea con un desarmador plano donde la flecha indica, cerca de la rondana convexa y luego en su extremo trasero. Checa la imagen.


Al extrar la cuña podrás retirar la rondana convexa y el metal número 4. Llevas 3 de 8!!

Toca el turno a la arandela de presión. Está alojada en un canal tallado en el extremo del cigüeñal. Como está acerada es muy resilente y bastante terca para desalojarse del canal que la alberga (sin albur). Pero la dificultad mayor radica en sacarla sin dañar el metal de bronce.

O te compras unas pinzas de punta especiales para remover este tipo de arandelas o le haces como nosotros con desarmadores planos,  puntas de navaja y mucha, pero mucha paciencia e ingenio.

Recuerda “más vale maña que fuerza”. Acá con las ratas no tenemos pinzas epeciales, así que con una navaja delgada pero rígida (Una sierra para arco trozada y afilada nos vá bien); buscamos separar un extremo, el que sea, hasta lograr introducirla entre la arandela y el canal. En ese punto colocamos un desarmador delgado bajo la arandela entre ésta y el metal de bronce hasta logar que la punta de la arandela “brinque” fuera de su canal. Eso es lo difícil!! Ya después solo es cuestión de que no se regrese, si todo vá bien vamos golpeamos ligeramente con el desarmador siguiendo su curvilíneo camino. Paulatinamente ésta irá saliendo del canal hasta “botarse” completamente.

Lo lograste? Felicidades!! Ya tienes 4.

Ahora el bronce, puede salir manualmente o auxiliarte con un par de gruesos desarmadores para extraerlo. Recuerda no dañar el bronce. La arandela separadora sale sin ningún problema. Ahora son 6 y solo faltan 2.

Hay chiquito, lo bueno viene hasta el final, extrae el engrane del cigüeñal. Este ajusta por contracción del metal, así que por regla prácticamente está semi soldado al cigüeñal. Pero no te asustes!! que para todo hay un procedimiento rústico que nos salva el día. Jajaja.

Para lograr remover el engrane del cigüeñal necesitarás un tapetito, taquete de madera, una pared fuerte donde recargarlo, el cigüeñal en cuestión, además un cincel con punta roma y un mazo. Acomódate como lo muestra la imagen.

No vas a golpear en absoluto el engrane del cigüeñal o se lo llevará el amigo rojo y a ti de pasada junto con él. El golpe lo recibirá el metal de aluminio (el número tres). Este transmitirá la fuerza de empuje al engrane para que golpe a golpe vaya saliendo. Este puede ser un proceso violento, pero debe ser certero, sin rebote de tu herramienta y teniendo cuidado con tus manos. Un golpe mal direccionado puede dañarte  seriamente, y el cincel mal sujeto moverse y propiciar un golpe residual que dañe los dientes del engrane. Si un engrane dañado lo articulas con el engrane del árbol el primero fracturará los dientes del segundo. Ya te imaginarás, los restos de metal causarán daños indescriptibles que no quieres tener.
Y conste que te digo estos porqués; no para hacerte renunciar, sino para que estés completamente bien informado y sepas a qué te atienes si cometes un error y en que repercutirá.

Da uno o dos golpes fuertes y gira el cigüeñal 180 grados. Da otra tanda de golpes y vuelve a girarlo. Nunca dejes de girar o el engrane se atascará y tardarás mucho más en sacarlo. Ten la misma precaución con el metal de aluminio, gíralo a intervalos regulares, porque paulatinamente se irá deformando a tal grado que sea complicado golpear en él  sin comprometer la integridad del engrane que tratamos de preservar.

Posiciona el conjunto de trabajo como se ve en la foto. Colócate cincel en mano y acomoda su punta en el canal que tiene. Golpea como se ha dicho anteriormente.

La idea de recargarse en la pared es absorber la fuerza de empuje producto del golpe y evitar que el cigüeñal se desplace, restando efecto al golpe dado. La función del taquete es evitar que la punta de la muñequilla se dañe por el contacto con la pared rígida. El tapetito además de preservar el cigüeñal y tu piso proveerá de  cierta adherencia que te permitirá trabajar con mayor eficiencia.

Después de un ratote tendrás una imagen como esta. El engrane casi está por salir. Observa donde apunta la flechita, es una muesca provocada por la punta del cincel. El cansancio muscular no me permitió mantenerlo firme y ahí está el resultado. Tomate tus descansos a intervalos regulares. Por fortuna solo es una. Si te ocurre algo similar, líjala hasta regularizar la superficie.

Tarde o temprano llegará tu recompensa. Lograste sacar el engrane y sin dañarlo?. Me quito el sombrero ante ti. Estás en el camino correcto de convertirte en todo un master.
Ve la deformación del metal no. 3. Siempre me sorprende cómo el aluminio a pesar de ser un metal tan suave soporta esta tortura sin partirse.

Si me preguntas por un método alterno menos criminal; pues sí claro que lo hay!  Envía todo el cigüeñal, incluyendo las bielas, aunque ya desmontadas. Deja que el tornero lo haga por ti con prensas hidráulicas. Sirve que de pasada te lo examine con el micrómetro y determine el desgaste. Si todo está bien que pula manivelas (lugar donde se deslizan las bielas) y las muñequillas, tanto la de adelante como la de atrás.

Si el desgaste es severo deberás dejar que te lo rectifiquen. Si te dice que la nueva medida podría ser .40 mejor consigue otro cigüeñal. Una buena medida de rectificación es .10, .20 y .30. ¿Funciona bien en .40? Habrá que definir “funcionar bien”. De que arranca; arranca. ¿Correrá? Tal vez sí, sin embargo ya será un motor un tanto demacrado, frágil,  y ciertamente según mi juicio, no muy confiable, sobre todo si planeas viajar. El adelgazamiento de sus superficies de roce pudieran provocar torsión o fractura del cigüeñal en condiciones de uso con altas exigencias, tal es el caso de pendientes prolongadas y muy pronunciadas; o el uso extremo del freno con motor. Yo particularmente prefiero una de las cuatro medidas iniciales, más robustas, que han demostrado al paso del tiempo ser eficientes: STD, .10, .20 y .30  

Antes que tomes cualquier decisión realiza esta prueba a tu cigüeñal. Ahí sobre tu tapetito dale ligeros golpecitos. Deberás escuchar un “tin” muy agudo y nítido, además deberá durar 2 0 3 seg. Si lo  que escuchas es más bien un “tog” ahogado, no definido, y dejas de escucharlo tan pronto se acaba el golpe; deséchalo. Ese cigüeñal tiene cuarteadoras internas, está agrietado. En pocas palabras ya no es una pieza sólida, tarde o temprano se partirá en dos. Si crees que tu tapetito no es como el mio y te da un sonido erróneo, cuelga tu cigüeñal por medio de dos alambres por sus extremos y repite la prueba. Sigues teniendo dudas? Colócalo sobre pequeños trozos de madera, si de todas formas sigues escuchando un tog, o un toc en vez de un “tin” semejante al que emiten las copas de cristal, pues no hay dudas tu cigüeñal ya “chupó farengues” o sea pasó a mejor vida. Tomé este video aunque el audio no es como lo esperaba, aún así espero te sirva de guía.




De vuelta al trabajo. Sea que lo hayas rectificado o no, según lo que te diga tu tornero de confianza, tu cigüeñal debe mostrar manivelas y muñones con acabado espejo y emitir ese “tin” del que ya hablamos. Limpia y deja tu fierro como para exhibición, habrás notado esos conductos como el que muestra el recuadro de la fotografía. Son los conductos de lubricación, deben estar perfectamente limpios y libres de toda suciedad. Auxíliate con unos “limpia pipas” del tamaño adecuado. Podrás conseguirlos en la mercería.

Guárdalo bien de modo que no se ensucie nuevamente. La siguiente vez que lo veas deberá estar igual de reluciente que cuando lo guardaste.

_________________
Si entre ratas no nos cuidamos, llegan los cat-brothers y nos comen. affraid
Volver arriba Ir abajo
http://ratlookers.forumsclub.com
Mauri69
Admin


Mensajes: 667
Fecha de inscripción: 20/11/2010
Edad: 44
Localización: Guadalupe, Zac

MensajeTema: Re: ARMA TU MOTOR EN RAT LOOK'ERS. (Vw air coled 1600)   Miér 31 Ago 2011, 12:36 pm


El CARTER.

Ya para estas fechas andamos rondando las 1000 visitas, todo un récord en este foro que me sorprende gratamente, y esto que aún no estamos ni a la mitad de nuestro proyecto. Por supuesto no me quejo, agradezco a todos quienes lo han visto, ojala que les esté siendo de utilidad. El compromiso con ustedes no dejar esto inconcluso. No me queda más que agradecer a todos: Gracias, muchas gracias!!

Cambiando de tema vámonos ahora con el cárter. En realidad es un biblock, uno izq y otro der; comúnmente llamado carcasa o monoblock partido. Así que no hay porqué confundirse si le llamo por alguno de estos nombres, es exactamente lo mismo.

Al igual que todos tus fierritos deberás lavarlo prolijamente, eliminando todo rasgo de suciedad. Utiliza disel y una brocha delgada, síguete con desengrasante o tinher. Finalmente encárgate del “sistema venoso”, formado por una serie de conductos internos, la mayoría de ellos ubicados en la mitad izquierda.

Esta es la mitad izquierda (si ves el motor por su parte trasera) o bien la que vá en el lado del piloto. Ya habrás apreciado la gran cantidad de conductos que tiene. Por ellos circula el aceite y es de capital importancia que estén limpios y elimines todo rasgo de carbonilla del interior de sus paredes. Obviamente eso está en chino, así que auxíliate de los limpia pipas,  y remata introduciendo en su interior Carbuclean en spray. Con suerte observarás un flujo limpio, al salir de los conductos. Si no es así dale otra vez!!

Su contra parte no tiene tantos conductos, pero actúa como cierre del circuito venoso. En cambio tiene un aditamento para que la bomba de aceite logre succionar el lubricante al interior del cárter. Límpiale también todos sus rinconcitos.


Observa esta foto, dibujé una flecha doble sobre la superficie de unión entre carcasas. La flecha señala la ausencia de  espacios  entre las cejas del bronce y carcasa. Tampoco los hay entre el carrete y su asiento. Esta delicada área de contacto entre la carcasa y las cejas del  carrete es lo que comúnmente denominamos “bancada”. Como ves es un área  difícil de describir anatómicamente, razón por la cual muchos mecánicos no saben cómo explicarla a sus clientes; creando duda y confusión. De hecho algunos quedan más confundidos que su cliente. “Ahí está el detalle chato” Jeje. Suspect

Sienta en su extremo anterior el metal no.1; tal y como está en la foto, y examina si tiene juego antero-posterior: (de adelante hacia atrás). Un juego mínimo suele ser producto del desgaste unitario del carrete y es posible reducirlo por completo con un metal nuevo no gastado. Si el juego es evidente y además observas un escalón y un área brillante que se concuerda con la ceja del carrete (metal no.1); tendrás que llevarlo a rectificar para que el tornero elimine el juego axial de la “bancada”.

Al igual que el cigüeñal, las carcasas tienen medidas en STD, .10, .20, .30, y .40. A diferencia del cigüeñal, el jugo de carcasas admite mayores rectificaciones, siempre y cuando también se fabrique un carrete de bronce en vez del  aluminio suministrado en el juego de metales. (En este caso su medida externa será diferente al resto de los metales de centro restantes). Incluso se puede maquinar todo el asiento y fabricar uno de hierro vaciado. Las otras tres áreas de metales de centro suelen no estar mayormente afectadas, sin embargo resulta más práctico rectificarlas junto con la de bancada y tener uniformidad en las medidas de todos los metales.

Nota: Por lo general los metales de centro son anillos de aluminio. Como cualquier anillo poseen dos caras: la interna y la externa. En un anillo común la cara interna es la que se ajusta al dedo, en nuestro caso ésa superficie interna ajusta con el cigüeñal. La cara externa se ajusta al cárter, cuando ambas mitades se cierran lo rodean por completo.
De ahí que el juego de metales de centro tenga dos medidas, la externa que corresponde al biblock, y la interna que corresponde al cigüeñal. Así, encontrarás metales que se ajusten a un cárter en .10 y cigüeñal en .30 o viceversa, esto es solo un ejemplo, los posibles combinaciones son muchas y la verdad me ha parecido un tanto ocioso registrarlas.

Si tu caso presenta anomalías tanto en el cigüeñal como en la carcasa deberás presentar ambas piezas ante el torno. Es preferible que él mismo te dé los metales en la medida correcta, una vez realizada la rectificación. Analiza bien todo, trata de memorizar cómo se ve y se siente el juego y deslice de los metales bien reglados contra los desgastados. Este primer contacto y su comparación entre lo “sano” y lo “enfermo” te serán de gran valía en el futuro. Estas son apreciaciones que difícilmente podrás encontrar descritas y de forma entendible en cualquier manual. Atesora bien esos momentos con tus fierros en casa.



Bien; ya regresaste del torno con tus carcasas como nuevas y metales en mano, o bien no fue necesario. Como sea concéntrate ahora en examinar todos tus birlos y roscas de los mismos. Aprieta aquellos que estén flojos y si por mala suerte se barren sus roscas pues más vale que regreses al torno y que te coloquen insertos, casquillos o lo que proceda, sobre todo si el daño se localiza en uno de los birlos que sujetarán cabeza.


Otro lugar común son los birlos de la tapa del cárter. Si ya habías notado que entre cambios de aceite los birlos se desalojaban de sus roscas y salían cual tornillo cualquiera con su tuerca como cabeza, entonces coloca birlos de mayor tamaño. Que sobresalgan al interior del cárter, embadurna un sellador como Juntex 3 y enrosca una tuerca. Deja que sobresalga al exterior del cárter 8mm del birlo. (no más sobre todo si utilizarás tuercas de castillo cerradas. La longitud interna de éstas no es mucho mayor a ésa medida, si el birlo es mayor que la longitud interna de la tuerca castillo, al apretarla ésta hará que el birlo gire, aflojando la tuerca interna. Eventualmente ésta se aflojará causando mayores problemas que  el que intentaste solucionar.

Otra posibilidad es que la rosca ya esté dañada, en tal caso el procedimiento anterior te resultará completamente inútil; deberás insertar un birlo de sobre medida.

Estos dos también suelen ser un “quemadito en el arroz”. Son muy largos y espigados, por lo tanto sus roscas débiles. Jamás he encontrado uno que tolere las 10 psl a las que deben ir terqueados, así que revísalos bien y cuando llegue el momento de apretar sus tuercas, no  lo hagas con tanta fuerza. Sé mesurado, y hazlo solo con la llave española. Ocasionalmente es posible encontrar cuerdas intactas al final, si es así limpia el orificio muy bien, coloca Juntex 3 en su rosca y apriétalos nuevamente

En general revisa todos, si tienes dudas aflójalo y retíralo por completo, si está firme y se rehúsa a ser retirado, perfecto!! Déjalo tal cual está.
A la vez que vas checando cada birlo, haz lo propio con sus roscas. No es común ver alguna dañada, pero si es así, mejor sustitúyelo.

La ultima observación: para retirar los birlos, al igual que para apretarlos no los prenses con la llave de presión,  utiliza el método de doble tuerca apretadas contra sí. Solo procede con la pinza en casos excepcionales donde no puedas utilizar la doble tuerca.


Este es el momento ideal para pintar,  pulir o decorar tu juego de carcasas. Sólo dale la última lavadita con jabón líquido para eliminar cualquier esquirla de metal proveniente del torno y proveer de una superficie libre de grasa a la cual se adhiera la  pintura. Déjala secar bien al sol, o si te es posible sécala con aire comprimido, aprovecha para sopletear todos los conductos de aceite.





Yo utilicé pintura en aerosol para alta temperatura, igual se puede utilizar solo esmalte o metálica y si lo prefieres aplicar con brocha de aire.


Rectificadas o no, debidamente lavadas, seguros que cada birlo está firme y pintadas según tus preferencias: no resta más que guardarlas bien y protégerlas del polvo, hasta que los volvamos a utilizar.

_________________
Si entre ratas no nos cuidamos, llegan los cat-brothers y nos comen. affraid
Volver arriba Ir abajo
http://ratlookers.forumsclub.com
betovazquez



Mensajes: 2
Fecha de inscripción: 08/09/2011
Edad: 41
Localización: Zacatecas

MensajeTema: Re: ARMA TU MOTOR EN RAT LOOK'ERS. (Vw air coled 1600)   Miér 07 Sep 2011, 5:52 pm

Very Happy Hola k tal a toda la ratonera, antes k nada doy las gracias por aceptarme como miembro de su club, llegué a él ya que intento comprender los fierros viejos como dicen de mi vocho, tengo una carcasa he intento hecharla andar.
De los mecánicos k han metido mano en mi vocho no quiero volver a saber, malos recuerdos, los felicito por la explicación extensa en este tema, es difícil encontrar gente k aporte sus conocimientos y sobre todo bien detallados.
Soy del D.F. pero tengo radicando en Zacatecas casi mas de 6 años, vivo en la hermana republica de T..... ya sabrán.
Quiero pedirles de favor me recomienden una rectificadora en Zacatecas ó area conurbada para llevar mi monoblock y comenzar con la aventura.
Gracias.
Volver arriba Ir abajo
Mauri69
Admin


Mensajes: 667
Fecha de inscripción: 20/11/2010
Edad: 44
Localización: Guadalupe, Zac

MensajeTema: Re: ARMA TU MOTOR EN RAT LOOK'ERS. (Vw air coled 1600)   Miér 07 Sep 2011, 6:40 pm



Hola Beto, bienvenido a este tu foro, dá gusto saludar a gente nueva por este espacio, interesada en los fierros y en meterles mano. Ahora lo verás: aquí en Guadalupe puedes acudir a Rectificaciones Villagrana: calle Guerrero No. 67. Yo tengo buenas experiencias con ellos rectificando cigueñal y carcasa, mas no con cabezas y bielas.
También puedes buscar en Zacatecas a la rectificadora de los Fernández, ellos están hubicados en la calle Primera de Mayo, no recuerdo el número; es la calle paralela a la Guerrero. Ellos mismos trabajan bien las bielas.

En cuanto al re-acondicionamiento de las cabezas, no te recomiendo a nadie. No tienen el equipo adecuado para quitar y poner asientos, y si los rectifican dejan las válvulas muy hundidas. Por cuanto al cambiar las guias de válvula, generalmente estrellan las cabezas. Si no fuera suficiente con asentar las válvulas te recomiendo mejor conseguir otro par. Sufrirás menos y te quedará mejor.

Pues ya sabes Beto, aquí andamos esperando serte de utilidad. Suerte y mucho ánimo mi hermano.

P.D Si te es posible presentate y presentanos tu boludo en la sección correspondiente. Ok?

_________________
Si entre ratas no nos cuidamos, llegan los cat-brothers y nos comen. affraid
Volver arriba Ir abajo
http://ratlookers.forumsclub.com
Mauri69
Admin


Mensajes: 667
Fecha de inscripción: 20/11/2010
Edad: 44
Localización: Guadalupe, Zac

MensajeTema: Re: ARMA TU MOTOR EN RAT LOOK'ERS. (Vw air coled 1600)   Vie 09 Sep 2011, 2:29 pm



VÁMONOS DE SHOPING!!

Jajaja, ya te veo con tu bolsita en mano y tu rostro radiante de alegría, dispuesto a vaciar tu cartera frente al mostrador de la refa. Y conste que no me estoy burlando (así soy de sangre gorda). La verdad, esta es una de las actividades preferidas de su servilleta; y me supongo que de ustedes también, pues representa la antesala de un proceso que está muy próximo a concluir y de lo cual resultará un corazón nuevo CERO KILÓMETROS para nuestra rata.

No voy a ahondar mucho en esto, a estas alturas ya sabes qué medida de metales para tu cigüeñal deberás adquirir o incluso ya hasta deberás tenerlos. Aunque cada motor y sus requerimientos son muy particulares; tengo una pequeña lista de refacciones comunes a todos los casos. Por lo menos lo necesario para ensamblar y cerrar el cárter.




1. Cartera de empaques.
2. Silicón para alta temperatura.
3. Juntex 3.
4. Metales para cigüeñal.
5. Metales de biela.
6. Metales de árbol de levas.
7. Anillos.
8. Filtros (aceite, carburador, gasolina etc.)

Notarás que algunas cosas de la lista no están en la foto y viceversa; es que algunas de las cosas ya las tenía cuando la tomé, por otra parte incluí piezas que adquirí para incorporarlas al poderoso y decidí reunir las nuevas piezas junto con las nuevas refacciones y fotografiarlo todo. Como dije cada caso será particular.

Pero de lo que es común, como la cartera de empaques, esta incluye todo lo necesario para el correcto sellado del motor y sus gases productos de la combustión interna. Muchos empaques son de asbesto, otros tantos de aluminio y unos pocos más de hule. Solo dos son de corcho comprimido. Incluye por supuesto el retén para cigüeñal. Esta presentación es la más común para cilindrada 1600.

El silicón y el juntex son coadyuvantes en el sellado del motor, su uso prudente junto con el empaque adecuado harán el sellado perfecto. Ninguno de los dos por sí mismos son la mágica solución a la pérdida del aceite al exterior del motor. Si la superficie de sellado entre carcasas o cualquier otra pieza está dañada; ni vaciando todo el tubo de silicón podrás controlar las fugas, por ende el silicón y el juntex no reparan defectos estructurales en las superficies de unión. Es por ello imperativo proteger y preservar intactas estas superficies durante las maniobras de reconstrucción de tu máquina.

La tercia de metales, (cigueñal, árbol y bielas), también llamados cojinetes son de dos tipos: anillos cerrados, generalmente de aluminio, y medias lunas. Las medias lunas están constituidas de 3 capas: una de hierro vaciado otra de cobre y la última de un material antifriccionante bastante suave. No sé si sea plomo o una aleación con aluminio, pero sí es muy suave. En su superficie se adhieren partículas potencialmente peligrosas que pudieran rayar muñequillas y manivelas del cigüeñal y árbol de levas. Comprendes ahora porque pondero tanto la limpieza? Todas las partículas malignas de metal y carbonilla que no hayas retirado irán a estamparse irremediablemente sobre esas superficies, constituyendo un daño potencial y entorpeciendo la adecuada lubricación.

Los anillos o segmentos. Son metales circulares de gran tamaño con una abertura. Están hechos de diferentes metales según el lugar que ocupan en el pistón. Estos controlan el exceso de aceite del interior del cárter a las cámaras de combustión, además mantienen la compresión en el lugar donde debe estar para asegurar la potencia del motor.

Por ahora no hay mucho más que agregar, esta es tu lista inicial de compras, busca y adquiere las refas de mayor calidad que tu bolsillo pueda comprar. Es duro decir esto, son mejores las refas extranjeras que las nacionales. Así de triste realidad, y por supuesto en tanto mejor la calidad mayor la duración. En la vida cotidiana hemos escuchado muchas veces la frase “las refas de vocho son muy baratas y las encuentras hasta en las farmacias”.
Esta bien ganada reputación de economía vochera puede tener su antítesis en otro refrán popular “lo barato sale caro”. Tómalo en cuenta al momento de seleccionar tu kit de restauración. Y por último nunca, jamás de los jamases incluyas en tu motor piezas de origen chino, huye de ellas como el obeso del colesterol, son más malas que la carne de puerco pig . No lo hagas ni siquiera porque lo vas a vender, fregarás a un compatriota y enriquecerás a un desconocido, en tal caso mejor recurre al mercado nacional y que todo quede en familia.


_________________
Si entre ratas no nos cuidamos, llegan los cat-brothers y nos comen. affraid
Volver arriba Ir abajo
http://ratlookers.forumsclub.com
 

ARMA TU MOTOR EN RAT LOOK'ERS. (Vw air coled 1600)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 

 Temas similares

-
» Arma de Ben Jager
» Temperatura del motor
» inmovilizador de motor
» motor arranque
» Motor sin potencia
Página 1 de 16.Ir a la página : 1, 2, 3 ... 8 ... 16  Siguiente

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
RAT LOOK'ERS VW CLUB ZACATECAS. ::  :: -